几年前的冬天，我有事去了一趟北京，由于时间紧迫而无暇顾及观光美景。即将归途，北京的友人很热情地尽“地主之谊”，我盛情难却便欣然应允，谈笑间说：前些天，我刚和《婚姻与家庭》杂志社的编辑老乡一起，在建国门的“长安大戏院”里吃过“北京烤鸭”了，现在想品尝一下正宗的“北京涮羊肉”怎么样？

　　得到响应以后，在去往北京西城区的路上，我的脑海里浮现出这样的场景：一个特制的古色大铜锅，底座炭火旺烧，锅内清汤翻滚，上面热气腾腾，鲜嫩的羊肉给劲，夹一筷肉抿一口“二锅头”，听着音乐，偶尔侧面瞄着隔窗外，雾蒙蒙地看着室外车水马龙，川流不息的人群，惬意的心境难以言表，爽!

　　朋友作为北京资深媒体人，曾供职《中华儿女》杂志社，有采访国内200多位知名人士的经历，他介绍说曾经有幸和北京东来顺第四代“非遗传承人”陈立新先生接触过，陈先生切肉动感很有特点，堪称绝活：“前后走直线，上下垂直，认刀准，运刀稳。”他那把长48厘米、宽15.2厘米的片羊肉专用刀是他的传奇，在刀肉之间运作出神入化，令人惊叹。

　　吃老北京涮羊肉，最讲究吃羊身上的五个部位，即上脑、黄瓜条、大三岔、小三岔和磨裆。上脑是从脖头至下数第三根肋条处，包裹脊骨的两条肌肉，肉片切出来带着大理石状的天然花纹。黄瓜条是包裹股骨的瘦肉。小三岔是连结上脑至胯骨根部的部位，由一条形似扁担的肌肉和包裹肋条的瘦肉脂肪混合体组成。大三岔是包裹胯骨的肌肉及羊尾根部的脂肪，切出来一边肥一边瘦，又叫一头沉。磨裆是和黄瓜条相连，包裹股头的肌肉。

　　听着介绍，感觉很复杂好专业，吃得真是讲究，物有所值，内心蠢蠢欲动，口舌生津，涎水涟涟呀。

　　从吃法上讲，老北京涮羊肉与传统烤肉一样，分文吃和武吃。所谓“文吃”，指的是一次吃多少，就用筷子夹多少片肉放到火锅里，涮几个来回，等肉变了色就可以夹出来放在小碟内；“武吃”，就没有那么认真讲究了，随性把盘子里的生羊肉一下子全部都拨到火锅热汤里，待烫熟后把肉捞到佐料碗里，搅拌好就吃。不管怎样吃，先要把熟肉夹到小盘中，然后用勺子把调料适量地浇在上面再吃，不要把肉直接放入调料碗里，这样才能品到本色味道。

　　调拌口味地道的小料也讲究细则，传统小料由七种调料组成——芝麻酱（二八酱——80%芝麻酱，20%花生酱），酱油为主，韭菜花、豆腐乳为辅、虾油、料酒少量，辣椒油随意。吃前勾兑时，先放料酒，虾油、酱油、韭菜花，用勺顺时针搅拌，搅匀后再放芝麻酱和豆腐乳。顺时针搅拌的料不容易溢洒，还有吉利一顺百顺之意，图个心安理得好心情。至于汤底，清汤是标准，产自河北张家口一带的口蘑放入锅中使鲜汤增色，这种澄清的鲜汤涮肉，对于鉴别肉质又提升了一个高度，明着吃放心。

　　进入闻名遐迩的百年老店内，参观店内装潢设施，感受沸腾的人气，我们吃着火锅听唱歌，朋友举杯相聚甚欢，谈天说地，兴趣盎然。闻着满锅肉香，我们不顾斯文地狂吃，助添这冬天里的一把“火”，热腾的气息和劲道使我更感觉到友情的浓烈，是真过瘾，真解馋。那一次的经历，让我回味无穷，甚至萌生再吃一回的想法。在口齿生香之际，我还吃出了别样的情分！