在一个春光无限好的日子，我应朋友之邀去他家参加晚宴。

　　到了朋友家后，我发现他的厨艺很是了得，可谓烹炒煎炸煮样样精通。尤其是，小露了一手炒田螺的独门绝活。

　　入口品尝后，我觉得这道炒田螺的味道不错！

　　于是，我一边用牙签挑吃田螺肉，一边向朋友讨教做这道菜的诀窍。朋友是位爽快人，没有对我藏私，谈笑间娓娓道来：“先将田螺放在清水里浸泡，挑出夹杂其中的死田螺。待田螺吐净泥沙后，清洗去尾并沥干水分。再将洋葱、姜、蒜、辣椒等切末备用，起油锅时放入，小火爆香。而后，倒入田螺，旺火煸炒，淋料酒，加盐、糖，煸炒至熟透……”

　　不知不觉间，一座小山似的田螺壳堆在我的面前。一道炒田螺，既勾起了我的食欲，也勾起了我的回忆——

　　家乡高邮，水网密布，鱼游虾戏，“田螺姑娘”静卧水底。

　　“打过春，赤脚奔。”儿时的这个季节，大人们赤脚下地忙于春耕播种，孩子们则脱了鞋子自发地捡田螺。

　　在我看来，田螺应该算作是河鲜，肉质丰腴细腻，味道鲜美可口，素有“盘中明珠”的赞誉，也是农家餐桌上的美味佳肴。

　　那时，为了提高家中盘中餐的质量，许多半大孩子赤脚在浅水河里摸河蚌、小沟渠里捡田螺。我家种地为生，老少八口，每顿只能粗茶淡饭，勉强填饱肚子。只因嘴里沾不上荤腥，故而我的四个姐姐都曾捡过田螺、摸过河蚌。四姐虽然年龄不大，但却是同龄人中不折不扣的勤快人。

　　春暖花开的季节，若是遇到天气晴好的星期天，四姐总是在吃完午饭后拿上盆子去附近的沟渠里捡田螺。而年龄更小的我，看见四姐外出捡田螺，心中觉得新鲜好玩，总是尾随在她的后面。

　　冬去春来，沟渠水浅，水面上可以清晰地看到水底的田螺。若要捡田螺，必须挽起裤脚，光着脚丫下水。然而，春寒料峭，乍暖还寒的季节，双脚泡在水里那是透骨的凉。

　　门前的不远处是一大片农田。沟渠交错的地方，当然是捡田螺的好去处。在一处沟渠边，四姐光着脚下了水，我抖抖瑟瑟地紧跟其后。其实，四姐也是一个孩子，但每次捡田螺都是她独自单干。说白了，我跟来了，只是帮四姐挪挪盆子，打打下手而已。

　　沟渠里田螺的数量，没有人们想象的那么多。我们捡田螺，别人也在捡，无非就是谁的运气好一点，就能捡得相对多一点。虽然小嘴唇冻得发紫，但是每去一处能够捡到十来只田螺，姐弟俩的心中依然是乐开了花。

　　夕阳下、春风里、田埂上，我与四姐流着鼻涕，手抬着盆子满载而归。那兴高采烈的画面，至今想来依然心旌摇曳，几度轻唱起充满激情的军歌《打靶归来》。

　　回到家后，我和四姐先洗脚穿鞋，再将田螺放在清水里浸泡。

　　“春寒还料峭,春韭入菜来。”春天的韭菜品质最佳，是营养价值比较高的当季蔬菜。在我的印象中，村里每户人家都有一小块韭菜地。我家人多吃菜多，就在门前整了两小块韭菜地。

　　昔日的农家，没有五花八门的调料，能有油盐酱醋就已知足常乐，哪能穷讲究菜肴的色香味形。因为缺调料，所以姐姐们捡回来的田螺，基本不做炒田螺这道菜。如此一来，我家一道无需太多调料的家传菜“韭菜炒螺肉”应运而生！

　　家人在做韭菜炒螺肉前，通常先用沸水将田螺过水杀菌。冷却后，用缺了针眼的缝衣针挑出螺肉，放入淡盐水盆中浸泡。家人口味清淡，不爱吃麻辣。因此，做韭菜炒螺肉时，锅中只放油盐和姜丝。有时，家中没有生姜，姜丝也就忽略不放。油锅加热后，先倒入搓洗干净的螺肉翻炒。片刻后，再倒入切好的韭菜一起翻炒。

　　韭菜炒螺肉，是菜肴中的绝配，是一道让人垂涎欲滴的美味。可以说，这道菜因为春韭之香而忽略了调料的重要性。还可以说，一碗米饭，一盘韭菜炒螺肉，满嘴沾满了春天的鲜，鲜到吃到嘴里就忘记了一切！

　　由于韭菜断档，而且调料缺乏，我家也曾做过简略版的水煮田螺。我记得，家人在铁锅中倒入菜籽油，油热后放盐，将切好的葱姜蒜放进油锅中炸一炸。稍后，再将洗好去尾的田螺倒入锅中，翻炒一会。起香后，加水煮沸，熟透装盘。当然了，这道菜与如今的饭店大厨手艺比起来，味道自是不可同日而语。

　　我见过不少人吃炒田螺，以及水煮田螺，动作很是利索。他们手捏田螺，用嘴一吸，螺肉进嘴，我很是羡慕。无论是过去，还是现在，我都感叹无此水准。年幼时，螺肉吸不出，用缝衣针挑。成年后，螺肉还是吸不出，只好用牙签去挑。

　　粗看起来，水煮田螺和炒田螺都是带着螺壳去烹制。然而，二者有所区别。窃以为，水煮田螺是水煮，口感柔和，既保持了田螺的鲜度，也不失鲜辣脆爽，更不会使配料喧宾夺主，吃起来也不那么容易上火。

　　难怪有人说，美食不仅仅是味蕾的享受，它也可以是一段美好的回忆。时至今日，田螺的味道，仍然触动我的味蕾。每次吃到田螺这道菜时，我手中的筷子总是下意识地伸了过去，脑中不时闪现出姐姐们捡田螺的一幕幕场景。